Navidad en rue Mouffetard y place Contrescarpe

Por fin os hablo de uno de los lugares más bonitos y auténticos de París. A pocos metros del Panteón, se extiende una callejuela llena de restaurantes, bares y tiendas. Si uno quiere tomar una copa o una café, éste es el sitio. Si desea una comida o cena de cualquier lugar del mundo o típicamente francesa, debe venir aquí. Para comprar delicatessen francesas como foie, quesos o vinos, también. Si uno prefiere el chocolate o los bombones o una deliciosa crêpe, lo mismo. Mejor productos frescos como pescados, mariscos, frutas, verduras y carnes, aquí hay que venir. Comida ya preparada como pollos asados, mussaka griega, pasta fresca italiana o sushi, en esta calle lo encontrará.

Siempre hay mucho ambiente en esta calle y en la plaza Contrescarpe. Y ahora que están decoradas con las luces navideñas resultan aún más bonitas.

 Parte de la iluminación de la calle

Iluminación de la plaza Contrescarpe

 Éste es el aspecto normal de la plaza. Cuando pasé la foto la ordenador, me di cuenta de que pillé a dos guardias poniendo una multa a una moto.

San Luis, rey de Francia

Por fin he tenido la oportunidad de visitar la exposición dedicada a san Luis, rey de Francia, que tiene lugar en la Concergerie. Es una exposición muy emotiva ya que en ella se muestran objetos que pertenecieron al propio san Luis pero, como todas las exposiciones relativas a la historia de Francia, había tanta gente que era difícil disfrutar de la misma y mucho más complicado aún poder hacer fotos.

Hasta el 11 de enero en la Concergerie

Fue san Luis, rey Luis IX de Francia, un rey fuera de lo común. En una época de reyes guerreros metidos en luchas por el control de territorios, contra los enemigos o en las Cruzadas, él fue un rey religioso y asceta: perteneció a la Orden seglar de san Francisco de Asís, fundó monasterios y conventos, compartía su mesa con leprosos, lavaba a mendigos, rezaba durante horas y no se le conocen amantes, algo extrañísimo en los reyes de Francia cuyas amantes eran, a veces, más importantes en la corte que las propias reinas. Sólo forzado por los intereses de terceros, de su hermano Carlos principalmente, emprendió la Séptima Cruzada que fue un desastre y después la Octava Cruzada, en la que perdió la vida. En ambas expediciones, los franceses fueron diezmados por la mala elección de las fechas de ataque (coincidentes con las inundaciones del Nilo en el primer caso, finales de un caluroso verano en el segundo), la absoluta falta de estrategia militar y las enfermedades (peste y disentería, respectivamente). Uno de los legados más importantes de san Luis fue otorgar a su capellán Robert de Sorbon el permiso para la creación de una universidad. También dio la orden para construir una capilla donde se guardaran las Santas Reliquias de la Cruz de Jesús, la Sainte Chapelle, precisamente situada en la Concergerie, el lugar de la exposición. Esta preciosa capilla, una de las obras cumbre del estilo gótico, es una copia más refinada y más ricamente decorada de la que ya existía en el castillo de Vincennes. Desgraciadamente, lleva tiempo en obras por lo que no se puede apreciar toda su belleza y majestuosidad.

Estatua de san Luis procedente de Nôtre-Dame

Documento en el que Luis IX ordena la construcción de la Sainte Chapelle

Corona, crucifijo y escapulario de Luis IX

Una de las ventajas de la exposición es poder visitar zonas de la Concergerie que normalmente están cerradas al público

En la exposición, además de objetos procedentes del gótico, podemos ver representaciones alusivas a la vida de Luis IX realizadas en épocas posteriores, sobre todo, del Romanticismo. Aunque yo eché en falta uno de los mejores y más idealizados retratos de san Luis. Éste, realizado por el Greco y que se encuentra en el Louvre. No sé si los organizadores de la exposición no han solicitado el préstamo o el Louvre no ha consentido pero es una lástima que este cuadro maravilloso languidezca en el Louvre (encima está situado en una esquina) cuando podría haber tenido su gran momento de gloria en esta exposición.

Nadie como El Greco para transmitir la delicadeza y espiritualidad del personaje

Basílica de saint Denis II: necrópolis

Si ayer os hablaba de la belleza de la basílica de saint Denis como edificio, hoy toca hablar de todas sus esculturas funerarias y la cripta que albergan los mausoleos y tumbas de varios reyes y reinas de francia, así como de otras importantes personalidades del país. Para empezar, hay que conocer que estas tumbas fueron saqueadas durante la Revolución, de manera que no todos los monumentos funerarios albergan restos, sólo algunos. A pesar de este problema, para mí fue muy importante visitar esta necrópolis por la importancia que tiene en la Historía de Francia. Me encanta la historia medieval y he estudiado y leído tanto sobre algunas de las personas que allí están enterradas que no pude evitar emocionarme al estar frente a ellos. Por otro lado, también sentí algo de tristeza al ver que aquellos personajes tan importantes que con sus hechos construyeron la Historia de Europa y del mundo están reducidas a polvo. Me vino a la cabeza el maravilloso y tristísimo poema de Góngora que nos recuerda que nos convertimos «...en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada».

En una capilla lateral, hay una exposición de capas, coronas, cetros, espadas y otros símbolos de la realeza

 

El sarcofágo del centro de la foto es el de Carlos Martel, uno de los personajes más importantes de la historia de Europa. Sus tropas impidieron el avance de los musulmanes por Europa.

El sarcófago de la parte posterior es el de Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel y padre del emperador Carlomagno

Enorme mausoleo de Luis XII y Ana de Bretaña

Conjunto funerario de Luis XVI y María Antonieta

Imágenes de la nave central de la cripta

Nicho donde se encuentran los restos de Margarita de Valois. Alexandre Dumas escribió una novela sobre su vida llamada La Reina Margot.

Mausoleo de Luis XIV, el Rey Sol

Basílica de saint Denis I: edificio

Los que me conocen saben que no soy nada necrófila: no me gusta visitar cementerios ni ver tumbas, ni llevar flores a los muertos, ni siquiera a los míos. Pero tenía una visita obligada con la basílica de saint Denis, al norte de París, por la importancia que tiene en la historia de Francia. Y, por suerte, hizo muy buen tiempo, mucho sol. Es muy fácil llegar hasta la basílica, sólo hay que tomar la línea 13 de metro y bajar en la estación Basilique de saint Denis. Hay que tener cuidado con esta línea porque, a partir de la estación La Fouche, se divide en dos tramos y si os equivocáis de destino, acabaréis en un sitio lejano llamado Asnières. La entrada a la basílica es gratis y se puede acceder a la zona de las tumbas con el Museum Pass. Si no estáis muy puestos en historia de Francia, podéis consultar vuestras dudas y hacer preguntas a los guías que están junto a la entrada. Seguro que habéis oído decir que el norte de París es peligroso. Bien, esto hay que matizarlo: es cierto que hay banlieues más peligrosas que otras pero, para visitar la basílica, hay que ir durante el día y la basílica se encuentra en el centro de la comuna de Saint Denis, junto al ayuntamiento. Es decir, una zona llena de restaurantes, tiendas y en la que siempre se encuentra algún policía. Aunque os aconsejo evitar la visita en días que haya partido de fútbol o rugby en el cercano Stade de France.

El exterior de la basílica está bastante estropeado. En la primera foto, veis que hay un andamio delante de una torre. En el lado contrario, lado norte, también había otra torre que fue demolida en el siglo XIX debido a su estado ruinoso.

Por fuera, no parece gran cosa y menos con el andamio

 

Entrada lateral

 

Imágenes de la puerta norte, la que permite entrar a las tumbas

Todo lo contrario que el interior, que es precioso. Todas las vidrieras están restauradas o son reproducciones modernas y los elementos constructivos están en perfecto estado. Debo decir que me impresionó muchísimo cuando entré. Os dejo las imágenes del interior pero no hacen justicia a la verdadera belleza y magnificencia del lugar. Además tuve la suerte de que, como lucía el sol, la iglesia estaba preciosa.

Hice tantas fotos del interior que me ha resultado difícil seleccionar unas pocas

Le prénom: la importancia de un nombre

Otra película francesa que he visto enterita, sin dormirme y además en el mismo espacio y canal de televisión que las otras dos películas anteriores. La TF1 dedica la noche del domingo a emitir películas francesas de los últimos años como Cloclo y algunas de ellas de reciente estreno como Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? que, por cierto, se estrenará dentro de poco en España.

Esta vez le ha tocado el turno a Le Prénom, una adaptación de la obra de teatro del mismo nombre. De hecho, se nota que se trata de una pieza teatral ya que casi toda la acción sucede en el salón de una casa, apenas hay movimientos más que al principio y al final de la película. Los personajes van entrando y saliendo de la escena según las necesidades del guión, las conversaciones o las situaciones. Todo empieza con una cena. Vincent acude a casa de su hermana y su cuñado para celebrar que su mujer y él están esperando su primer hijo, un varón. A la cena, también acude Claude, un amigo de la familia. Vincent gasta una broma a su hermana y cuñado diciendo que su hijo se llamará Adolphe, una elección de mal gusto siendo que la familia es judía. Se producen una serie de discusiones que se acrecientan con la llegada de Anna, la futura madre, que siempre va con retraso. Aunque Vincent reconoce que se trata de una broma, los ánimos ya están demasiado caldeados y los ajustes de cuentas por agravios pasados ya han comenzado. La cena se hunde, la comida se tira por el suelo, los nervios estallan. Una mesa y una nariz rotas después, nos enteramos de que el bebé es una niña.

Estupendas interpretaciones de todos los actores, mención especial a la difunta Valérie Benguigui que obtuvo el César a la mejor actriz de reparto por esta agria comedia unos meses antes de fallecer.

Imagen obtenida aquí

Manuel Valls contraataca

La política anda revuelta en Francia. Las bajísimas tasas de popularidad del Presidente están haciendo que el Primer Ministro ocupe cada vez más espacio público. El pasado 25 de agosto, Manuel Valls presentó la dimisión en bloque de todo su gobierno para formar uno nuevo a continuación, más acorde a las políticas de tipo social-liberal que desea llevar a cabo y que son altamente impopulares. Barcelonés de nacimiento y con doble nacionalidad española y francesa, Manuel Valls está multiplicando sus apariciones públicas y sus viajes a otros países, fundamentamente dentro de la Unión Europea. También son cada vez más frecuentes sus intervenciones en los medios de comunicación para "explicar la acción de su gobierno". Hoy domingo por la noche se someterá a una entrevista en la cadena pública France 2 y, posteriormente, se emitirá un documental sobre su persona y su trayectoria política. El miércoles 10 pronunciará un discurso en la Fundación Jean Jaurès sobre la igualdad, tema central de los partidos de izquierda para contrarrestar las críticas a su derechización.

Palacio Matignon, residencia y lugar de trabajo del Primer Ministro

Todo esto responde a una estrategia para compensar la pésima imagen de François Hollande. La principal razón por la que fue elegido presidente, en lugar de su rival Nicolas Sarkozy, fue que éste se plegaba demasiado a las órdenes del gobierno alemán en materia económica. A los franceses no les gusta nada que su gobierno sea un pelele de otro país, sea Estados Unidos, Alemania o cualquier otro, por eso se han llevado una gran decepción al ver que Hollande también se ha doblado a las órdenes de la Unión Europea en materia económica como la política de recortes o la contención del defícit público. Por si no fuera suficiente, desde hace meses no para de airearse en público su vida privada: en primer lugar que tenía una amante, luego que su compañera sentimental tuvo una crisis nerviosa. Ésta, Valérie Trierweiler, publicó un libro contando con pelos y señales todas las vicisitudes de su relación y todos los defectos del Presidente, poniendo especial énfasis en su clasismo y falta absoluta de sensibilidad hacia los demás. Ahora se está dedicando a presentar el libro en Francia y en otros países y, por lo visto, está siendo todo un éxito de ventas. Además, un fotógrafo se coló en el Palacio del Elíseo burlando los sistemas de seguridad para conseguir imágenes de Hollande con su nueva pareja Julie Gayet. Por otro lado, en lo político, su rival Sarkozy vuelve a la primera plana de los periódicos al haber sido reelegido presidente de su partido, la UMP. Y el Frente Nacional cada vez cuenta con más apoyos recolectando principalmente voto decepcionado de izquierda.

En esta situación es lógico que se dé más cancha pública al Primer Ministro que al Presidente, ya que éste último se está conviertiendo en un lastre para la actuación del gobierno. Y también en el objeto de burla de los franceses, como en su última visita a Kazajistán donde se probó el traje típico del país que, por desgracia, no le sentaba muy bien. El señor Hollande no tiene lo que se llama tête à chapeau o es que alguien se confundió con la talla del chapka.

Valérie Trierweiler ocupando más portadas que el presidente

París romano

Cuenta la anécdota apócrifa que el presidente Kennedy en su visita a París preguntó al general De Gaulle que cuánto podría costar París. El general respondió que París vale dos mil años de historia. Cierta o no la historieta, París es el símbolo, el corazón y el centro neurálgico de Francia y de su historia pero París, igual que otras ciudades francesas, ya existía antes de Francia. En el año 52 A.C. los romanos fundaron Lutetia Parisiorum, una pequeña ciudad a orillas del Sena muy cerca de un asentamiento galo cuyos habitantes eran llamados Parisii. El nombre no resulta nada elegante: Lutetia viene del latín lutum que significa barro o lodo así que su nombre romano sería algo así como "el lodazal de los parisii". Este nombre tiene su explicación: los romanos eran gente muy lógica y, como levantaron la ciudad en un meandro en el Sena anegado de barro, llamaron así a la ciudad. Por suerte, el año 360 D.C. en tiempos del emperador Juliano, fue rebautizada como París. Según cuenta Gore Vidal en su novela Juliano el Apóstata, el palacio del emperador se encontraba en la propia Île de la Cité.

París tenía la estructura normal de las ciudades romanas, en cuadrícula alrededor de una cruz formada por el cardo que sería la actual rue saint Martin y el decumano, la rue saint Jacques. La ciudad fue creciendo y se construyeron murallas, puentes, termas, un foro, un anfiteatro (las Arenas) y el palacio en el que vivió el emperador. Aunque muchos de estos monumentos ya no se conservan, otros sí. A lo largo de estos últimos dos siglos, París ha ido recuperando y restaurando parte de su herencia romana, pero no es fácil, ya que la antigua Lutetia está debajo del actual Distrito V (problema que tienen todas las ciudades fundadas por los romanos, en España, lo sabemos bien). Mientras se van hallando y desenterrando estos restos, podemos disfrutar de otros que sí se conocen.

Imágenes de las Arenas de Lutecia, uno de mis lugares favoritos de París

La rue Saint Jacques que es la más antigua de París

La Loba Capitolina en la plaza Paul Painlevé

Antiguas Termas de Juliano en la parte trasera del Museo Cluny

Loba Capitolina en el Hôtel de Ville

Bazinga!

En ese tremendo laberinto en obras que es la estación Châtelet-Les Halles, uno puede encontrar cualquier cosa menos la salida. Después de caminar durante minutos, subir y bajar escaleras a pie (muchas de las automáticas no funcionan por las obras), empujar y ser empujado, ver gente, tiendas, obras, policía, más policía, más gente... se encuentra, con mucha suerte, un centro comercial que se llama Forum des Halles y que está tres niveles de escaleras mecánicas por debajo de la salida principal, a un lado de la iglesia de san Eustaquio y muy cerquita de la calle Saint Denis. Y allí, en una de las tiendas, la Fnac, hay una miniexposición sobre la serie The Big Bang Theory, conocida en España simplemente como Big Bang.

¡Maldito foco!

Como podéis ver en estas fotos, se trata de dibujos realizados por fans de la serie de distintos países, entre ellos Italia, Irlanda, Francia, España y Estados Unidos. Algunos son caricaturas, otros realistas, otros fantasiosos... pero todos son maravillosos.

Unos metros a la derecha, hay otra exposición mucho más modesta pero igualmente importante: unas fotos de los empleados que trabajan en la remodelación de la estación que, por cierto, es la estación subterránea más grande del mundo. Es ésta una obra faraónica que tendría que estar acabada para el año 2.016. Esperaremos a ver cómo y cuándo acaba porque Les Halles es uno de esos sitios que parecen gafados: en el último siglo ha pasado por varias reformas, cada una más grandiosa y polémica que la anterior. Si desáis conocer la historia de este singular agujero negro de París, os dejo un enlace con más información.

Bonito homenaje a los trabajadores del lugar

Autobuses en el Louvre

Primera entrada que le dedico al Louvre y no es para hablar de las obras que hay en él. Antes de entrar, ya hay algo impactante.

Una de las experiencias más extrañas de andar por el centro de París es ver como por entre los arcos del Louvre, el museo más visitado del mundo, empiezan a salir coches y hasta autobuses. Comprendo que es un edificio enorme y obligar a los vehículos a bordearlo sería difícil y obstaculizaría aún más el tráfico pero que haya circulación durante todo el día por debajo de un monumento histórico me parece una barbaridad. Cuando se adentran los buses en el Louvre que vienen desde el Pont de Carrousel se ve raro, pero los arcos de ese lado son bastante amplios. Otra perspectiva se tiene desde el lado de salida, es decir, la rue Rivoli donde los autobuses tienen el espacio justo, justo para pasar.

Increíble pero cierto

Mon beau sapin

Tranquilos, no voy a cantar el villancico. Sólo voy a hablar del arbolito de navidad, arbolazo más bien, que decora la plaza de Notre-Dame de París. Resulta que el cabildo ha decidido decorar la entrada de la catedral con un abeto valorado en 80.000 € regalado por Rusia. El rector de la catedral, monseñor Jacquin, afirma que han aceptado el regalo porque el mantenimiento de la catedral resulta muy caro, la entrada a la misma es gratis, la decoración navideña suele sufrir frecuentes robos y las aportaciones de los comerciantes no cubren el coste de la decoración, de manera que la situación económica no es la mejor de las posibles y un regalo nunca viene mal. Hasta aquí todo parece normal. Pero este año, no. Ahora mismo las relaciones entre Francia y Rusia no pasan por su mejor momento. Desde el pasado mes de agosto la Unión Europea se unió a EE.UU. a la hora de aplicar sanciones económicas a Rusia a raíz del derribo de un avión civil por parte, por lo visto, de milicias independentistas rusas en territorio ucraniano. 

El árbol de la discordia con las diferentes iluminaciones

Este asunto de las sanciones, incluida la prohibición de exportar a Rusia y no firmar acuerdos sobre defensa con este país, no tiene pinta de acabar bien. Francia recibió el encargo de construir dos buques Mistral por parte de Rusia, uno de ellos a punto de ser acabado. Ahora se ve en la tesitura de entregar los buques y, por tanto, vulnerar las sanciones impuestas o no entregarlos y, por tanto, devolver el dinero pagado más las multas correspondientes y ver su imagen perjudicada frente a futuros compradores como India. En ambos casos, Francia sale perjudicada.

Este asunto del árbol de navidad no ha sentado nada bien y, mucho menos, que dicha decoración haya sido inaugurada por el embajador ruso en París, Sr. Orlov. Por si esto no fuera suficiente, el acto tuvo lugar el día 24 de noviembre justo al día siguiente de otro evento muy importante que tuvo lugar también en esta plaza: la conmemoración del Golodomor, las hambrunas sufridas en Ucrania entre 1.932 y 1.933 que causaron unos cinco millones de muertos.

Parque Nueva Francia

Ahora que los Campos Elíseos están llenos de gente que visita el mercadillo navideño, es buena idea alejarse un poco y descansar en un pequeño oasis en mitad de París. Se trata del Parque Nueva Francia, que se encuentra junto al restaurante del Grand Palais, dedicado a las colonias francesas en América y a sus pobladores. Un pequeño pero maravilloso remanso de paz en pleno centro.